扎染

带缬紫葡萄  裤花红石竹

扎染是一种古老的防染技艺，与绞缬（也称扎缬、染缬、撮缬等）工艺基本一致。我国云南大理白族地区是扎染工艺产量最多的地区之一，扎染艺术也是白族人最喜爱的手艺。2006年，白族扎染技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

扎染简史

扎染，顾名思义即“捆扎染色”（或“扎花浸染”），它是用线、绳对织物进行捆绑、缝扎，让后放在染液中进行煮染。因为捆扎的方法多种多样所以染色后呈现出的纹样也丰富多变。

从目前出土的实物看来，中国应是扎染艺术的发源地。据载，最迟秦汉时期中国就已掌握了扎染技术，但此时印花工艺并没成为主流。到了公元四世纪，民间开始普遍生产扎染工艺。到了隋唐时期，扎染工艺进一步发展。在《洛阳伽蓝记》的记载中，已有彩幡为扎染制品。唐时，扎染艺术高超，品种繁多，且广泛运用于贵族的服饰中。如唐三彩陶俑中贵族妇女的衣裙很可能就是青碧缬。在一些绘画作品中，也不乏扎染艺术的踪影。如《捣练图》、《虢国夫人游春图》、《簪花仕女图》等作品中，贵妇们的衣着都有典型的扎染工艺。

魏晋南北朝时期，扎染技艺更加精进，图案也变得丰富起来。及至五代两宋，扎染工艺使用范围扩大，上至王公贵族，下至黎民百姓全都衣着扎染制品。北宋时期，扎染制品逐渐在北方少数民族中流行开来。据《碎金》记载，元明时期， “檀缬”、“蜀缬”、“撮缬”、“锦缬”、“蚕儿缬”、“浆水缬”、“三套缬”、“哲缬”、“鹿胎斑”等染缬技法种类繁多，由此可窥知此时扎染艺术的发展盛况。

清代，纺织业繁荣昌盛，印染业也获得极大发展。随着蓝印花布和蜡染技术的流行，大部分地区的扎染工艺发展速度逐渐变缓，且不再是主流的印染工艺。与此同时，云南、四川等地的扎染技术却获得空前发展，并逐渐形成具有鲜明地域特色的工艺门类。由清至近现代，化学染料开始广泛使用，扎染艺术的也变得更加绚丽多彩。

扎染工艺

扎染面料种类丰富，棉、麻、丝、毛等应有尽有。面料质地、厚薄不同，染出来的效果也各异。扎染所用的染料包括天然染料（植物染料、动物染料、矿物染料）和化学染料。扎染最开始使用且经常使用的是天然染料。其中，用蓝草制作的蓝染最为常见。

扎染的工艺流程包括设计、选择面料、绘图、扎结、浸水、染色、冲洗、拆线、漂洗、晾干、熨烫等。因为一般纺织物表面都带有一定成分的杂质，所以扎染之前必须进行处理，否则影响染色效果。

扎染是将面料进行防染处理，所以绘图的时候要充分考虑图案是否符合扎结方法的工艺要求。扎染工艺的扎结方法分为捆扎、缝扎、结扎、包扎、夹扎及综合扎结、扎绘结合等。每种扎结方法都是按照设计图进行处理，种类纷繁复杂。在扎结的时候，扎结的松紧程度会影响染液渗入量，从而影响花纹的清晰度和深浅对比效果。因此这是扎染技术的关键环节，只有经过长期的训练和实践，才能完全掌握最终的染色效果。

在染色的时候，对于色度的控制也是重要的一环。染色之后，还有冲水、漂洗、晾干等环节，所以在染料配制的时候要充分考虑染料的浓度，颜色过深影响花纹清晰度，颜色过浅则影响整体效果。此外，不同染料、不同布料的性质不同，所需的染色时间长短也不一。

扎染工艺的染色分为素染和彩染，完全染色和局部染色。其中素染只有一种颜色，且多以深蓝为主。彩染可分为同色不同明度染色法和异色染色法两种。因染色时深色覆盖浅色，所以一般应先染浅色后染深色。在彩染的程序中，集中拆线法和分散拆线法所形成的图案也不同，前者图案较规律，后者则更加自由随意。

染色完毕后，必须进行水洗。一般漂洗2-3次，除去布褶间残留的染液，以免拆线时浸入白色区域。拆线晾干后，再进行一定的熨烫、褶皱、塑形等处理，扎染制品就此诞生。

扎染魅力

扎染制品除了应用于服饰、室内装饰等，还逐渐扩大到生活用具、交通工具等方面，充分满足了人们的日常生活需要。在云南大理白族地区，扎染工艺是一门重要的手艺活，从年轻姑娘到年迈婆婆，大多都会这种传统手工艺。在云南大理的扎染艺术品中，蝴蝶纹、花卉纹、抽象几何纹、动物纹等十分常见，这些纹样既反应出当地人民对大自然的热爱，也让人领略到白族扎染的无限魅力。

作为一种传统手工艺，扎染与人们的生活密不可分，同时也承载着历史与文化。随着现代设计艺术的发展，扎染工艺倍受青睐，不断出现在国内、国际舞台上，我们相信，这种传统的手工艺定有广阔的发展空间。